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Fabrication du panneau de commande (« Control Panel »)

La complexité du « control panel » tiens avant tout aux perçages de la plaque supérieure, le caisson ne présente pas de difficulté particulière. La principale question à se poser ici concerne les dimensions qui dépendent largement des commandes que vous voulez implanter.

Ci-dessous le modèle que j’ai utilisé. Il est disponible au format photoshop (.PSD) ce qui permettra aux plus courageux de s’en servir pour imprimer un visuel.

Pour assembler le caisson, on peut utiliser des tasseaux ou bien des équerres, suivant ses préférences.

   

 Les petites astuces du gars qui s’est déjà fait avoir

  • Contrairement à ce que l’on voit sur la photo essayez d’avoir des panneaux entiers sur les faces les plus visibles : le fond ne doit pas « couvrir » les quatre bords mais s’insérer à l’intérieur. On ne devrait pas voir l’épaisseur des deux panneaux latéraux sur la face avant mais une unique plaque. Cette recommandation simplifiera les travaux de masticage à la pâte à bois, de ponçage et de peinture (qui ne sont pas les plus amusants)
  • Si vous utilisez des tasseaux bois pour l’assemblage, attention à vous assurer que les commandes (boutons, joystick, tra ckball…) ne rentreront pas en contact avec eux

Fabrication du couvercle support des boutons et joystick

Comme c’est une partie très visible de la borne d’arcade, il est important d’y apporter beaucoup d’attention. En fonction de la forme que vous lui donnerez, pensez à anticiper le débord par rapport au caisson si vous voulez éviter d’avoir à poncer les angles pour obtenir des raccords corrects (cf photo)

 

Perçage du « Control panel »

A ce stade, il est indispensable d’avoir déjà acquis les commandes (boutons, joystick, trackball…) afin d’avoir les dimensions d’implantation.

Le perçage des trous des boutons se fait assez bien avec une « scie cloche » du diamètre correspondant.

Celui de trackball est suffisamment large pour se percer avec la scie sauteuse

La grosse difficulté provient de la fixation des joysticks. Pour  éviter que la plaque de fixation soit visible, il faut les fixer par le dessous et pour que la tige du joystick dépasse suffisamment sur le dessus, il faut les encastrer dans le plateau en fraisant (cf photo). Cette opération ne peut se faire qu’avec une défonceuse (voir outils indispensables).

 

Les astuces du gars qui s’est déjà fait avoir

  • Les plus perspicaces d’entre vous auront remarqué que les perçages sont symétrique ce qui est une erreur : le bloc joystick + bouton de droite et de gauche doivent être identiques et pas symétriques puisque en général les boutons sont à droit du joystick pour les deux joueurs (pris dans la frénésie du perçage, je ne me suis rendu compte que plusieurs jours plus tard au moment de la mise en place des boutons).
  • Le fraisage pour la mise en place des joystick doit être le plus profond possible pour avoir le plus de hauteur  de manche tout en laissant assez d’épaisseur pour visser.

Eclairer et décorer le bandeau supérieur de la borne d’arcade (« marquee »)

Le système d’éclairage est fixé sur une plaque verticale (voir photo ci-dessous) grossièrement découpée et recouverte de papier aluminium (ce qui permet de renvoyer un maxium de lumière sur l’avant).

 

La plaque en plexiglass se glisse dans une fente réalisée dans les profils latéraux (cf photo ci-dessus). La fente est faite soit avec la scie circulaire (en réglant correctement la profondeur de découpe entre 3 et 5mm), soit à la défonceuse (si on dispose d’une fraise de faible diamètre).

On trouve toute sorte de système d’éclairage adapté, j’ai opté pour la solution « Nova Matrix Linx » disponible dans la boutique GroovyGameGear.com ci-dessous pour les raisons suivantes :

  • C’est un système basse consommation. Au-delà des considérations écologiques évidentes, il fonctionne en 12V et peut donc être branché sur l’alimentation du PC. Cela évite d’avoir à mettre en place une alimentation séparée et permet d’allumer / éteindre le bandeau lumineux en même temps que le PC (un seul interrupteur pour les gouverner tous 😉
  • Il est livré avec un adaptateur pour justement être branché sur une alimentation PC
  • C’est un système à led, il est donc économique en courant.

  

La plaque de plexiglass

L’autocollant du « marquee » sera collé sur une plaque en plexiglass. On en trouve dans les boutiques de bricolage (castorama, lerou merlin…), par contre ils ne la coupent pas.

L’astuce pour couper une plaque de plexiglass : la serrer entre deux planches de bois et la couper lentement avec une lame de scie à métaux (cf photo).

L’autocollant du marquee

J’ai fait l’erreur de penser que je pouvais aller voir l’imprimeur du coin et lui demander d’imprimer mon image au format .PSD ou PDF sur du support autocollant. J’ai simplement oublié que le sticker utilisé par l’imprimeur n’est pas transparent. Malgré la puissance de l’éclairage, on n’obtient pas l’effet attendu.

Il est donc préférable de passer par des sites spécialisés.

Protéger les champs de la borne d’arcade (« T-Molding »)

Il y a pas mal de question sur ce sujet sur les forums liés à la construction de bornes d’arcade.

Pour fixer le T-molding, il n’y a qu’une seule solution : une défonceuse (une fois de plus) et une fraise à rainurer adaptée au T-molding choisi.

Comme ces protections plastiques ne sont plus très « tendance », il est très difficile de trouver la fraise adéquate.

Je n’ai trouvé que deux sites :

  • t-molding.com : qui propose un vaste choix de T-molding et la fraise (mais elle était en rupture au moment de la commande)
  • http://groovygamegear.com moins de choix de couleur de T-molding mais la fraise en stock.

Le réglage de la défonceuse pour que la rainure soit exactement au centre est un peu pointilleux mais après plusieurs essai sur des plaques test, on s’en tire.

J’ai trouvé que la profondeur des rainures était trop importante au regard de la profondeur de l’épi du T-molding. J’ai donc entouré le roulement qui s’appuie sur la tranche du bois avec du scotch épais afin de diminuer la profondeur. C’est un peu artisanal mais ça fonctionne

Lorsque la rainure est terminée et après la finition de la peinture, la mise en place du T-molding est évidente. La photo ci-dessous vous montre le système d’entailles à faire au cutter pour passer les angles (ouverts ou fermés)

Optimiser l’aération de la borne d’arcade

Je pense avoir surestimé ce sujet puisque en réalité le PC à l’intérieur du caisson n’est pas tant confiné que ça (il y a beaucoup de vide à l’intérieur).

L’idée consiste à utiliser la défonceuse pour faire des trous d’aération sur toute la longueur. C’est plutôt esthétique. La chaleur montant, cette solution est assez efficace.

Le seul inconvénient est rencontré au moment de la peinture, c’est une véritable galère d’arriver à peindre correctement à l’intérieur de ces rainures.

 

J’ai également ajouté un ventilateur récupéré sur le boitier PC que j’ai fixé à mi-hauteur sur l’arrière de la borne d’arcade.

 

Choisir un monnayeur de borne d’arcade et le fixer

Après avoir passé un certain temps (qui a dit quelques heures) à le choisir, mon dévolu s’est porté sur le modèle mécanique ci-dessous acceptant les pièces de 0,50€. Il en existe aussi pour les pièces de 1€.

 

A gauche le monnayeur, à droit, le micro-switch indispensable qui se fixe dessus. La pièce en tombant pousse la fine tige métallique.

Les avantages de ce modèle sont nombreux :

  • Il est plutôt bon marché (comparé aux monnayeurs électroniques)
  • Il a un design assez contemporain (les autres modèles sont un peu trop « old school » à mon goût)
  • Sa fixation est simple puisqu’un trou rectangulaire dans la porte (cf photo) et 4 vis suffisent
  • Le système de contacteur électrique est très bien fichu
  • La mécanique de fonctionnement est tout simplement géniale (on passe des heures à essayer de comprendre comment ça fonctionne simplement à base de pièces mécaniques)

 

 

Concevoir et équiper une porte de borne d’arcade

La porte ressemble en tout point à une porte de cuisine IKEA, les photos ci-dessous vous indiquent quelques détails intéressants.

Choisir et fixer la charnière de la porte

Pensez à acheter le bon type de charnière, il en existe un certain nombre en fonction de la position de la porte vis-à-vis du caisson. Dans notre cas, la porte est à l’intérieur du caisson (et pas plaquée sur celui-ci).

Pour faire le trou de fixation de la charnière dans la porte, vous êtes obligé d’acheter une fraise de la taille adéquate, une défonceuse sera également la bienvenue même s’il semble possible de fixer la fraise sur une perceuse (je n’ai pas pu valider cette option).

J’en profite pour indiquer à ceux qui hésitent à acheter une défonceuse que cet outil est assez génial pour travailler le bois. Quand on l’a utilisé une fois, on est conquis.

Fixer la serrure de la porte de la borne d’arcade

Rien de particulier sur ce point si ce n’est un nouvel usage de la défonceuse. Il existe toutefois un grand nombre de serrures dont ce n’est pas le cas.

Fixer le moniteur et sa vitre de protection sur la borne d’arcade

En fréquentant les forums liés à la construction de borne d’arcade on trouve un certain nombre de solution (faites nous part de la vôtre dans les commentaires).

La solution retenue ici consiste à profiter de l’emplacement de fixation VESA que proposent la quasi-totalité des moniteurs. On trouve facilement la platine métallique correspondant en vente sur Internet.

  

Le schéma ci-dessus explique grossièrement le principe de maintien de la vitre de protection du moniteur. Celle-ci est donc en appui directement sur la face avant du moniteur, maintenue en bas un tasseau et le bandeau de fixation du bouton marche/arrêt et en haut par le panneau de fixation des haut-parleurs. Le poids de la vitre assure un très bon maintient à partir du moment où toutes les dimensions sont ajustée.

Il faut veiller particulièrement à ce que les différentes côtes s’empilent correctement pour qu’au moment où la vitre est mise en place elle soit tout juste serrée (impossible d’envisager de la percer ou de la limer 😉

Assembler les panneaux transversaux de la borne d’arcade

Quand le socle est en place et les profils latéraux fixés dessus, il n’y a plus qu’à relier les profils par des panneaux transversaux.

Le panneau arrière ne présente aucune difficulté.

Le panneau du dessus non plus si ce n’est d’anticiper ses dimensions pour que vienne s’y appuyer la plaque plexiglass du bandeau lumineux (« marquee »)

Le panneau de fixation des haut-parleurs doit être suffisamment large pour les accueillir, pensez à les avoir dénichés au préalable : les haut-parleurs de petite taille de qualité ne sont pas courants.

Ce panneau est également très important puisqu’il maintiendra la vitre, plaquée sur le moniteur. Sa profondeur est donc capitale.

Je vous recommande de tracer l’emplacement de la vitre, celui-ci vous guidera à plusieurs moments.

Le bandeau ci-dessous possède lui aussi plusieurs fonctions. C’est lui qui accueillera le bouton de mise en marche de la borne d’arcade mais il permet aussi et surtout le maintien de la vitre. Sa position est elle-aussi très importante.

 

 

Découper et assembler les profils en aggloméré (« Woodworking »)

Choix du bois pour fabriquer une borne d’arcade

En France, on trouve facilement (Castorama, Leroy Merlin…) des plaques en aggloméré dense dit « medium » d’une épaisseur de 19mm. C’est cette épaisseur qui présente le meilleur compromis  et est couramment utilisée pour la construction de bornes d’arcade.

Deux grandes plaques de 2m07 x 2m80 sont suffisantes pour construire la borne d’arcade en prenant soin d’optimiser les découpes.

Découper les profils latéraux de la borne d’arcade

A partir du profil réalisé en carton, il est simple de reprendre le profil sur la plaque de bois.

   

Quelques recommandations

  • Lors du tracé, veillez à respecter le parallélisme quand il existe, cela facilitera l’assemblage plus tard.
  • Découpez les deux profils en les superposant, c’est très important pour avoir deux profils rigoureusement  identiques, toujours pour faciliter l’assemblage. Utilisez des pinces ou étaux d’assemblage
  • Privilégiez la scie circulaire pour les découpes rectilignes sinon les bords ne seront pas droits. Vous le payerez au moment du ponçage
  • Une table de travail adaptée est un vrai confort et fait gagner beaucoup de temps.

Les petites astuces du gars qui s’est déjà fait avoir

  • La scie circulaire permet de faire des découpes assez précises en suivant l’indicateur de coupe. Il faut simplement penser à mettre la scie dans le bon sens (dans mon cas, c’est la partie à gauche qui respectait la dimension de coupe)
  • Une bonne scie circulaire découpe sans problème deux plaques de 19mm empilées, il faut toutefois veiller à régler la hauteur de coupe en conséquence : les dents doivent dépasser sous les deux plaques d’environ une hauteur de dent.

Mettre en place les tasseaux sur les profils et assembler le socle

Les photos ci-dessous vous donneront des indications sur des emplacements de tasseaux qui fonctionnent. Libre toutefois à chacun d’adapter suivant ses envies.

   

Quelques recommandations et remarques

  • A ce stade une visseuse électrique commence à devenir votre meilleure amie. Ne faites pas l’impasse, vous êtes parti pour en visser une centaine.

Les petites astuces du gars qui s’est déjà fait avoir

  • L’aggloméré « medium » est simple à travailler, il n’est pas nécessaire de pré-percer les emplacements de vis, on gagne du temps.
  • Sur la photo on voit un décalage en le plateau vertical et le plateau horizontal du socle. Dans la borne finalisée, il a été supprimé et les deux font l’angle droit. J’ai trouvé ça plus esthétique.
  • On peut anticiper la mise en place de pieds de réglage métalliques (ce qui n’a pas été le cas sur les photos). Il faut à ce titre décaler les tasseaux inférieurs du bas des profils

Dimensions et plans de borne d’arcade

Si on construit sa propre borne d’arcade c’est en général que l’on a quelques idées sur la forme à lui donner.

Il existe quelques profils très populaires dont celui de Knievel dont on peut apprécier les réalisations sur son site.

Un modèle Google Sketchup a été réalisé qui permet d’obtenir un grand nombre de dimensions.

Une bonne manière de se faire une idée consiste à réaliser un profil en carton. Cela permet de se rendre compte précisément des dimensions, d’adapter la borne à sa taille (en particulier pour la hauteur du control panel) et d’être un bon outil pour découper les plaques en medium.